Le più grandi aziende della moda stanno facendo lenti progressi nel mantenere le promesse di migliorare il loro impatto ambientale e sociale, secondo un dannato rapporto sulla sostenibilità pubblicato lunedì.

L'inaugurale Sustainability Index della rivista Business of Fashion, il primo ad offrire confronti diretti tra le migliori aziende del settore, hanno scoperto che spesso erano molto al di sotto della loro ambiziosa retorica sull'ecologizzazione.

"L'economia globale ha 10 anni per evitare il cambiamento climatico catastrofico e un dovere urgente per migliorare il benessere dei lavoratori che lo fanno funzionare, " ha detto il rapporto, che è stato messo insieme da un gruppo di esperti di sostenibilità di tutto il mondo.

"Il tempo stringe e semplicemente affermare l'ambizione di cambiare non è più sufficiente".

Ha classificato le 15 più grandi aziende di moda in sei aree:trasparenza, emissioni, acqua e prodotti chimici, materiali, diritti dei lavoratori e sprechi.

Nessuna azienda ha ottenuto più di 50 su 100, con la società svizzera Richemont e la società statunitense Under Armour che se la passano peggio con punteggi di appena 14 e nove in totale. Non hanno risposto alle richieste di commento.

I migliori interpreti sono stati la casa di lusso francese Kering e Nike, che hanno segnato rispettivamente 49 e 47.

"Molte delle più grandi aziende della moda ancora non sanno o non rivelano da dove provengono i loro prodotti, e più si scende lungo la catena di approvvigionamento, più le cose diventano opache, "diceva il rapporto.

"Ciò consente lo sfruttamento e le violazioni dei diritti umani e crea difficoltà a misurare l'impatto ambientale del settore".

"Solo non funziona"

Uno studio del 2019 dell'Alleanza delle Nazioni Unite per la moda sostenibile ha rilevato che la moda era il secondo maggior consumatore di acqua, e responsabile dell'8-10 percento delle emissioni globali di carbonio, "più di tutti i voli internazionali e le spedizioni marittime messe insieme".

Il nuovo indice di sostenibilità ha affermato che molte aziende avevano obiettivi per ridurre le emissioni ma poche informazioni su come stavano andando.

Tre aziende:Richemont, Under Armour e LVMH non avevano fissato obiettivi per le emissioni, ha detto.

Meno della metà è risultata avere obiettivi chiari sulla riduzione dell'uso di acqua e sostanze chimiche pericolose, e solo quattro avevano l'obiettivo di sostituire il poliestere a base di olio, il tessuto più comunemente usato al mondo, con alternative riciclate.

I peggiori risultati sono stati sul tema dei rifiuti, con il rapporto che cita un recente studio della Fondazione Ellen MacArthur che ha scoperto che ogni anno 40 milioni di tonnellate di tessuti venivano inviati in discarica o inceneriti.

"Le aziende parlano più di circolarità che di abbracciarla, " ha detto.

Anche i punteggi sui diritti dei lavoratori erano deprimenti.

"Siamo fermi allo stato attuale delle cose da più di 10 anni e il discorso è ancora molto avanti rispetto all'azione, "Ananya Bhattacharjee dell'Asia Floor Wage Alliance è stata citata nel rapporto.

"Non importa quanti comitati sono istituiti nelle fabbriche, semplicemente non funzionano, " ha aggiunto. "Gli impegni per un salario di sussistenza non hanno senso se i prezzi di acquisto non coprono il costo del salario di sussistenza".

Ciò nonostante, la relazione cercava un tono costruttivo, dicendo che non è stato progettato per castigare o lodare le singole aziende, ma per incoraggiare l'innovazione.

"La sostenibilità ambientale è più grande di qualsiasi marchio, fornitore o rivenditore. Dobbiamo lavorare tutti insieme, " ha scritto un altro degli autori, Edwin Keh, dell'Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel.

© 2021 AFP