Dal realizzare abiti di paillettes di alghe, tingere i vestiti con batteri per piantare pigmenti tracciabili nel cotone, una marea emergente di innovazioni tecnologiche offre all'industria della moda la possibilità di ripulire il suo triste primato ambientale.

Il cambiamento è urgente, poiché l'industria consuma 93 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, scarica 500, 000 tonnellate di microfibre di plastica nell'oceano, e rappresenta il 10% delle emissioni globali di carbonio, secondo la Fondazione Ellen MacArthur.

Le crescenti richieste di cambiamento hanno generato risposte ingegnose, come l'impermeabile con alghe della stilista newyorkese Charlotte McCurdy.

La scintillante plastica di alghe che ha inventato in un laboratorio per un indumento sorprendente (e privo di carbonio), ancora di più quando ha collaborato con lo stilista Phillip Lim per realizzare un abito di paillettes.

È improbabile che si presentino nei grandi magazzini. Li vede più come un modo per dimostrare che i vestiti decarbonizzati sono possibili.

"Non sto cercando di monetizzare. Voglio solo piantare un seme, " ha detto all'Afp.

"Lo sviluppo dei materiali è così lento ed è così difficile competere con le app per cellulari per i finanziamenti. Francamente, Prendo sul serio il cambiamento climatico e non ho tempo, " ha detto McCurdy, il cui obiettivo ora è la creazione di un hub di innovazione e sensibilizzazione.

Colori batterici

Altri, come le designer olandesi Laura Luchtman e Ilfa Siebenhaar di Living Colour, stanno trovando modi per ridurre le sostanze chimiche tossiche e il consumo intensivo di acqua per la tintura dei vestiti.

Hanno trovato un improbabile alleato nei batteri.

Alcuni microrganismi rilasciano pigmenti naturali mentre si moltiplicano, e distribuendoli su tessuto, tingono i vestiti con colori e fantasie sorprendenti.

La ricerca è pubblicata gratuitamente online e la coppia non ha alcun interesse per la produzione di massa.

Luchtman, che prima lavorava nel fast fashion, ha visto "da vicino l'impatto negativo di quell'industria in termini di sfruttamento delle persone e problemi ecologici" ed è determinato a rimanere su piccola scala.

Altri, però, spero che tali idee possano infiltrarsi nei grandi affari.

La start-up californiana Bolt Threads ha recentemente collaborato con Adidas, Lululemon, Kering e Stella McCartney per costruire impianti di produzione per Mylo, una pelle ricavata da radici di funghi.

McCartney ha mostrato la sua prima collezione Mylo a marzo, e Adidas ha promesso una sneaker Mylo entro la fine dell'anno.

Imperativo aziendale

Alcuni esperti sono scettici sul fatto che tali iniziative possano portare a trasformazioni su larga scala.

"Forse alcune di queste cose prenderanno piede nel settore, ma l'asticella è molto alta per i nuovi approcci, " avverte Mark Sumner, un esperto di sostenibilità presso la School of Design dell'Università di Leeds.

"È un settore incredibilmente diversificato con migliaia di fabbriche e operatori che fanno tutti cose diverse. Non è come l'industria automobilistica dove devi solo convincere sei o sette grandi aziende a provare qualcosa di nuovo".

Sumner vede che l'impatto maggiore deriva dal miglioramento piuttosto che dalla sostituzione dei sistemi esistenti e afferma che la pressione dei consumatori e delle ONG significa che ciò sta già accadendo.

"Tra marchi e rivenditori responsabili, questo si è davvero allontanato dall'essere una moda passeggera. Ora stanno considerando la sostenibilità come un imperativo aziendale, " ha detto all'Afp.

Non che ci siano risposte giuste o sbagliate. La forza del movimento per la sostenibilità deriva da molti attori che tirano nella stessa direzione.

"Molte strategie diverse devono funzionare insieme, "ha detto Celine Semaan, fondatore della Fondazione Slow Factory che sostiene molteplici iniziative di giustizia sociale e ambientale intorno alla moda, compreso l'abito di alghe e paillettes di McCurdy.

"La tecnologia non risolverà i problemi da sola. Ha bisogno di politica, cultura, etica, " ha detto Seman.

Traccia di cotone

Un'area che molti considerano prioritaria, però, è trasparenza, e qui la tecnologia ha un chiaro ruolo da svolgere.

Tale è la complessità delle filiere che "molte aziende non hanno idea di dove siano realizzati i loro capi, da dove vengono i tessuti, chi fornisce le loro materie prime, " disse Delphine Williot, coordinatore politico per Fashion Revolution, un gruppo di campagna.

Il recente clamore per le notizie secondo cui il cotone della regione cinese dello Xinjiang è stato raccolto dai lavori forzati è stato aggravato dalla difficoltà di sapere dove sia finito questo cotone. Pechino nega le accuse.

fibratraccia, che quest'anno ha vinto un premio per la sostenibilità dalla rivista Drapers, offre una possibile soluzione.

Impianta un pigmento bioluminescente indistruttibile nei fili. Qualsiasi capo risultante può quindi essere scansionato come un codice a barre per trovarne le origini.

"Non puoi trovare l'impatto ambientale di nulla se non sai dove è stato fatto, "Andrea Olah, Direttore commerciale di Fibertrace, ha detto all'Afp.

In combinazione con siti di dati come SourceMap e Open Apparel Registry che offrono alle aziende una chiarezza senza precedenti sulle loro catene di approvvigionamento, è diventato sempre più difficile invocare l'ignoranza.

"Quando non condividi la tua catena di approvvigionamento, o lo fai perché nascondi qualcosa o sei stupido, " disse Olah.

"C'è molto lavoro da fare, " ha aggiunto. "Ma io sono molto ottimista".

© 2021 AFP