Anche se questo rappresenterebbe una spinta per la Borsa di Londra (LSE), che ha perso diverse organizzazioni a favore di altre borse internazionali negli ultimi cinque anni, solleva la questione del perché Shein non abbia avuto successo con la sua domanda al NYSE.

Shein ha guadagnato una significativa quota di mercato globale nel fast fashion online sin dal suo lancio in Cina nel 2008. Ha trovato il successo accelerando il già redditizio modello di business del fast fashion fino a diventare un rivenditore di moda ultraveloce.

Che Shein sia il secondo rivenditore di moda più popolare per la generazione Z americana non sorprende, data la vasta scelta che può contenere fino a 10.000 nuovi capi caricati ogni giorno a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai concorrenti del fast fashion come Zara e H&M.

Tuttavia, le strategie che hanno consentito l’espansione internazionale di Shein ora probabilmente ne ostacolano l’applicazione al NYSE. Il basso costo del fast fashion in generale è stato a lungo collegato al potenziale sfruttamento della manodopera, e la precarietà dell’esternalizzazione della produzione di moda al fornitore più economico all’interno di una catena di fornitura globale era evidente durante la pandemia. E man mano che cresce la consapevolezza delle pratiche non etiche e insostenibili nel settore in generale, gli attivisti potrebbero avere ancora il potere di interrompere la crescita di Shein.

La ONG svizzera Public Eye ha denunciato il presunto sfruttamento nelle fabbriche che si dice siano utilizzate da Shein, che di recente ha rilasciato una risposta esauriente affermando di aver compiuto "grandi progressi" nel miglioramento delle condizioni. Negli Stati Uniti, Rubio ha introdotto una legge nel 2021 che blocca le importazioni effettuate da schiavi cinesi uiguri e da allora ha ordinato un'indagine su Shein e sul suo collega cinese al dettaglio a basso prezzo Temu per vedere se i loro prodotti violano la legge.

Emergenza climatica

Gli Stati Uniti stanno andando oltre nella regolamentazione del settore della moda. A New York, il Fashion Sustainability and Social Accountability Act, se approvato, imporrà che i marchi di moda e calzature con entrate superiori a 100 milioni di dollari (79 milioni di sterline) debbano mappare il 50% della loro catena di fornitura per garantire la trasparenza. Dovranno inoltre sviluppare piani per ridurre il loro impatto sociale e ambientale.

Allo stesso modo, nel 2019 il Parlamento europeo ha dichiarato l’emergenza climatica e la Commissione europea ha risposto sviluppando il Green Deal europeo. Ciò include una legislazione pianificata che obblighi l’industria della moda ad affrontare le questioni di sostenibilità, il che significa che entro il 2030 la moda e i tessili dovranno diventare più durevoli, riparabili e riciclabili. Le aziende dovranno inoltre mettere in atto strategie dal processo di progettazione fino al fine vita per massimizzare le risorse ed evitare di contribuire alla discarica.

I politici francesi stanno anche “legiferando per limitare gli eccessi della moda ultraveloce”, con un sovrapprezzo di 5 euro (4,29 sterline) a partire dal 2025, che salirà a 10 euro entro il 2030. Questo è il riconoscimento del fatto che la moda ultraveloce e veloce non non solo sfruttano il lavoro, ma anche l’ambiente. Considerato usa e getta, il fast fashion ha dimostrato di incoraggiare il consumo costante.

Anche se la quotazione di Shein sulla LSE potrebbe migliorare la rispettabilità e i profitti dell'azienda, potrebbe rivelarsi controproducente per il marchio a lungo termine. Shein potrebbe diventare più visibile a un pubblico più ampio e, con una maggiore comprensione della sostenibilità e delle pratiche commerciali che contribuiscono all'emergenza climatica, gli attivisti potrebbero iniziare a prendere di mira gli azionisti e altre organizzazioni e persone con legami con l'azienda.

Ci sono precedenti a riguardo:attivisti che hanno preso di mira musei e gallerie per la loro sponsorizzazione da parte di aziende energetiche, così come proteste nei campus universitari negli Stati Uniti e in Europa che chiedevano alle università di disinvestire dalle aziende israeliane a causa della guerra a Gaza.

Questa tendenza a criticare pubblicamente i marchi per pratiche di sfruttamento o non etiche è stata imposta da anni ai rivenditori di fast fashion sui social media. In particolare, gli influencer che promuovono i "fashion haul" sono stati criticati per aver incoraggiato un consumo di moda insostenibile.

Potrebbe sembrare che l’industria della moda sia ingiustamente esaminata per non aver affrontato il problema della sostenibilità. Dopotutto, non è certo l'unica industria che danneggia l'ambiente. Ma l'esame sembra essere valido; le Nazioni Unite ora ritengono che l'industria della moda sia il secondo più grande inquinatore al mondo.

Inoltre, come settore, mostra apertamente i suoi prezzi bassi e il rapido turnover, con tattiche di marketing che rivendicano "ultima possibilità di acquistare" o "scarse scorte", insieme a sconti che incoraggiano frequenti acquisti impulsivi. La nostra ricerca ha scoperto che il marketing del fast fashion sui social media è "sfacciato" e incoraggia un consumo sconsiderato di capi di abbigliamento che spesso languono negli armadi con le etichette ancora attaccate.

I rivenditori di fast fashion spesso fanno affermazioni di sostenibilità per alleviare la “colpa ecologica” dei consumatori, che sono spesso ambigue e non possono essere facilmente dimostrate. Ma la moda veloce e ultraveloce non potrà mai essere sostenibile a causa della velocità di rotazione e degli articoli che spesso vengono cestinati dopo averli indossati.

Pertanto, sebbene il marketing attiri i clienti attraverso i social media, i messaggi che i consumatori vedono mentre scorrono sono sempre più in competizione con storie di attivismo e proteste sugli effetti dannosi del fast fashion.

Man mano che le iniziative per regolamentare l’industria del fast fashion si diffondono in più regioni, gli effetti influenzeranno quasi certamente i profitti degli operatori del settore. Anche se la quotazione a Londra di Shein potrebbe essere una boccata d'ossigeno per la LSE, ciò potrebbe comportare problemi per il rivenditore poiché si troverà, e le sue pratiche, sotto crescente controllo.